Книга о среднеазиатских овчарках «Азиат, как он есть» написана мной более десяти лет назад. С тех пор ситуация с породой в России изменилась, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Ниже приведены главы из книги.

АЗИАТ, КАК ОН ЕСТЬ.

Глава 4

Итак, наш питомец может ходить на поводке, более или менее охотно подходит к хозяину, когда тот его подзывает и не жрет на улице всякую дрянь. Для прогулок с маленьким щенком этого достаточно, но все щенки растут, а к подросшему щенку и требования повышаются. Подросший месяцев до пяти-семи азиат, хоть еще и щенок, но достаточно большой (по весу и размеру) щенок. Теперь уже недостаточно просто умения ходить на поводке. Теперь хочется, чтобы он мог ходить по команде рядом, не дергая за поводок и не отходя от хозяина далее полуметра-метра. Для того, чтобы научить собаку этому полезному умению, возьмем поводок с прицепленной к нему проголодавшейся собакой в левую руку, а в правой будем держать несколько маленьких кусочков чего-нибудь вкусного. Поводок следует держать где-то в метре-полутора от ошейника и ни в коем случае не натягивать его самому. Дайте собаке команду «рядом» и начните движение. В тот момент, когда собака натянет поводок, следует резко за него дернуть. Тут важна не сила рывка, а его резкость, не нужно подтягивать собаку к себе, просто резко дерните, и сразу же дайте поводку провиснуть. Как только собака окажется в желаемом положении, то есть плечом у левого колена хозяина, сразу же предложите ей кусочек из своей правой руки. Таким образом, чередуя похвалу с наказанием, или, говоря умными словами, «положительное и отрицательное подкрепление», вы добьетесь понимания собакой того, что после того как прозвучала команда «рядом» следует прижаться к хозяину и двигаться возле его колена. Тут важны несколько моментов. Первое — рывки должны быть короткими и резкими, это должны быть именно рывки, а не подтягивания. Второе — поводок должен быть провисшим, когда собака идет правильно, не надо натягивать его. Третье — лакомство дается собаке сначала просто за то, что она оказалась у вашего колена, потом за то, что она прошла правильно несколько шагов, потом за то, что она прошла правильно несколько метров и так далее. Проделывать все это надо не прекращая движения, у людей, не имеющих опыта общения с собаками, этот процесс вызывает некоторые осложнения в виде запутывания в поводке, своих ногах и руках. Иногда, проводя занятия по дрессировке с хозяевами, я прицепляю поводок себе к поясу вместо собачьего ошейника и прошу хозяев, отрабатывать команду сначала на мне, пока они не перестают путаться в поводке и собственных конечностях. Делается это для того, чтобы не запутывать собаку и не травмировать лишний раз ее психику. Так что если у вас совсем нет опыта и это первая ваша собака, то можно сначала потренироваться на ком-нибудь из близких (конечно, если они согласятся на столь странное времяпровождение, и если вы не переживаете от изумленных взглядов прохожих). Так же иногда я прошу хозяев, прежде чем дергать собаку отработать рывок просто привязав поводок к дереву. Дело в том, что один сильный резкий рывок принесет хорошие результаты, а от десятка слабых, в лучшем случае, не будет никакого толка, а в худшем собака начнет тянуть еще сильнее. Я опять отвлекся, вернемся к процессу дрессировки. Начинать отработку этого навыка (впрочем, как и большинства других) следует в стерильных условиях, т.е. когда вокруг нет собак, людей и других раздражителей. Добившись того, что в спокойной обстановке собака хорошо идет рядом на поводке, выведите ее туда, где присутствует отвлекающий фактор в виде других собак или еще каких-нибудь интересных для вашего питомца вещей. Скорее всего, собака будет выполнять команду значительно хуже, проявите настойчивость и добейтесь хорошего выполнения навыка и в этих новых условиях. На это у вас, вероятно, уйдет меньше времени и сил, чем на изначальную выработку навыка. Теперь можно приступать к отработке движения рядом без поводка. Опять вернитесь к стерильным условиям и, проведя собаку несколько метров по команде рядом, бросьте поводок на землю не прекращая движения пусть она пройдет некоторое время с волочащимся поводком. Если при этом она собьется с выполнения команды, наступите на поводок и одерните ее, но скорее всего этого не произойдет. Когда вы убедитесь в том, что собака выполняет команду с волочащимся поводком, отстегните его и добейтесь выполнения команды в стерильных условиях без поводка. Поупражняйтесь таким образом несколько дней после чего таким же образом займитесь с собакой в людном месте или при других собаках.

Взрослые среднеазиатские овчарки, приученные адекватно реагировать на людей, ходить рядом и не тянуть поводок, гуляют по берегу Финского залива после проверки рабочих качеств (защита) со знакомой девушкой (не хозяйка!). Кажется, даже идут в ногу.

Другой способ приучения собаки к движению рядом строится на том, что в незнакомом шумном месте собака чувствует себя неуверенно и старается держаться поближе к хозяину. Взяв собаку на поводок, приведите ее в какое-нибудь незнакомое ей и шумное место, это может быть площадка перед остановкой общественного транспорта в час пик, или торговая площадь. Когда собака из естественного чувства опаски прижмется к вашей ноге, огладьте ее, произнося команду «рядом», и предложите ей кусочек. Таким образом вы покажете животному что самое спокойное и надежное место – возле колена хозяина.

С активными, любящими играть собаками можно работать с помощью игрушки. При этом вы приучаете их идти рядом, держа у своего бедра палочку, мячик или какую-либо другую любимую собакой игрушку. Правда, с азиатом этот способ редко проходит, т. к. они обычно не слишком игривы. Кроме того, это неплохо работает до тех пор, пока собака не видит вокруг ничего более интересного, чем ваша палочка, но как только в поле зрения появляется другая собака, кошка или еще что-нибудь очень интересное, игрушка моментально перестает интересовать животное, и оно норовит умчаться в голубые дали. Корректировать его при этом снова приходится поводком, так что обойтись совсем без рывков, скорее всего, не получится. На мой взгляд, оптимально все-таки при отработке этой команды пользоваться механической дрессировкой , подкрепляя верное поведение пищей. Остальные способы могут быть вспомогательными. В случае, если у вас не хватает физической силы для того, чтобы отрабатывать команду «рядом» на обычном мягком ошейнике, а с азиатом это очень вероятно, особенно если с началом дрессировки несколько задержались, можно воспользоваться строгим ошейником или удавкой. Причем я предпочитаю именно удавку, т.к. «строгачи» имеют противную особенность ломаться в самый неподходящий момент, к тому же к болевому воздействию собаки зачастую привыкают, а вот привыкнуть к тому, что дышать нечем, довольно затруднительно.

Также с возрастом вашей собаки меняются требования и к выполнению команды «ко мне». В возрасте трех- четырех месяцев нам достаточно того, что щенок, когда мы его зовем, семенит в нашу сторону, чтобы получить свой кусочек и порцию хозяйской ласки. При этом иногда отвлекается на всяческие интересные вещи, но в конце концов все-таки до хозяина доходит. В более старшем возрасте требования к четкости выполнения команды ужесточаются. Теперь нужно, чтобы собака, услышав команду, четко подбегала к хозяину и усаживалась перед ним. Для чего нужна посадка перед хозяином? Дело в том, что если этот момент не отработать, то разыгравшаяся собака будет по команде проноситься мимо хозяина на огромной скорости и убегать дальше по своим делам. При этом и команда вроде выполнена — собака подбегала, но толку с этого никакого, так как собаку обычно подзывают для того, чтобы произвести с ней какие-либо манипуляции, а этого-то сделать и не удается. Чтобы этого избежать, стоит приучить собаку по команде «ко мне» подходить к хозяину, усаживаться либо перед ним, либо слева от него, и сидеть до тех пор, пока не прозвучит команда «гуляй».

Вообще команда «гуляй» вещь очень полезная, она служит для обозначения временных границ выполнения какой-либо команды. Допустим, вы даете собаке команду «сидеть» собака ее выполняет, но как ей понять, до каких пор нужно продолжать сидеть? Если разрешить ей решать это самой, то время выполнения команд будет сокращаться пока не придет к нулю, что неудобно. Вам, например, может захотеться, чтобы собака продолжала сидеть, пока вы покупаете сигареты в ларьке, а это занимает хоть и не большое но все-таки время. Чтобы избежать недоразумений, стоит приучить животное, что команда выполняется до подачи следующей команды, это может быть, например, команда «рядом», когда вы купили сигареты и пошли дальше, или команда «гуляй», если вам в данный момент не требуется, чтобы собака выполняла какие-либо действия. Таким образом, мы получаем что-то вроде армейской команды «вольно». Основная сложность при выработке этого навыка в том, что владельцы собак очень часто просто забывают подавать эту команду. В этой ситуации собаке приходится самой решать, до каких пор продолжать выполнение команды, а так как понятно, что вечно сидеть, или, например, лежать невозможно, то собака начинает ориентироваться на косвенные признаки. Это либо взгляд хозяина, либо какие-то еще его действия. Такая ситуация нежелательна, так как собака не всегда верно интерпретирует ваше поведение, и происходит много ошибок. А, скажем, упражнения на выдержку, когда вы сажаете или укладываете собаку, а сами уходите, становятся практически невозможными. Так что довольно важно не забывать подавать «освобождающую» команду. Это сильно упрощает жизнь и вам и собаке.

Вернемся, все-таки, к выполнению команды «ко мне». Для того, чтобы приучить собаку садится перед хозяином, просто встретьте подбегающее животное рукой с зажатым в ней кусочком, и, когда она уткнется вам в руку, поднимите кусочек вверх. Собачий нос следуя за кусочком поднимается, соответственно противоположный конец собаки опустится на землю. В результате мы получаем сидящую собаку, что собственно и требовалось. Если у собаки уже выработалась дурная привычка пробегать мимо хозяина, имеет смысл отрабатывать команду с прицепленным поводком. В этом случае в тот момент, когда животное пробегает мимо вас, наступите на поводок ногой, после чего, опять-таки, покажите собаке кусочек и усадите ее. В тот момент, когда она села, отдайте ей кусок, похвалите, погладьте, однако не разрешайте вставать. Потом взмахните рукой в том направлении, в котором вы хотите продолжать прогулку, и скажите «гулять». Если вы хотите приучить своего воспитанника делать обход, то встретив его правой рукой с зажатым в ней куском и заинтересовав, проведите его за этим куском вокруг себя, передав у себя за спиной кусочек в левую руку. В тот момент когда животное окажется слева от вас, опять-таки усадите его. При необходимости можно помочь собаке проведя ее за ошейник. Конечно, наивно было бы надеяться, что проделав это один раз собака всегда в дальнейшем будет все делать правильно. Такое тоже бывает, но крайне редко, особенно у азиата. Однако многократными повторениями и упорством можно добиться стабильной правильной работы животного.

Управляемая городская собака — уровень послушания, которого вполне можно добиться от среднеазиатской овчарки. На многих дрессировочных площадках бытует мнение, что среднеазиатские овчарки — тупые, неуправляемые и агрессивные животные. Не обращайте внимания на слова таких «спецов». Они просто не умеют их готовить. Как и, подозреваю, других собак.

Основной и наиболее частой ошибкой здесь является непоследовательность. Зачастую владелец, дав команду, не добивается ее полного выполнения, а удовлетворяется тем, что собака отвлеклась от какого-то нежелательного направления и сделала несколько шагов в сторону хозяина, или даже подошла к нему но посадку не выполнила. Я понимаю, что в момент подачи команды владелец может, например, разговаривать с кем-либо, или еще чем-нибудь увлекательным заниматься, и отрываться от этого занятия, чтобы проследить, как собака выполнила команду, ему страсть, как не хочется. Но для того чтобы добиться стабильного выполнения команды, это, к сожалению, необходимо. По крайней мере, пока собака молода и находится в процессе обучения. Если вы будете внимательно следить за своим поведением, каждый раз при подходе собаки добиваться ее усадки, и не будете позволять ей вскакивать по собственной инициативе, а только по команде «гуляй», то результат почти наверняка будет достигнут достаточно быстро. Только не надо сердиться на собаку за то, что она чего-то не понимает, команда «ко мне» — команда для собаки радостная, и подавать ее надо соответствующим тоном, а не рычать гневным басом.

Кроме усадки перед хозяином при обучении команде «ко мне», следует добиться еще и четкости подхода. То есть услышав команду, собака должна бросать все свои дела и быстро подбегать к хозяину, не отвлекаясь на то, что происходит вокруг.

Для того, чтобы этого добиться, существует довольно много способов. С одними собаками лучше проходит одно, с другими другое. Опишу несколько наиболее распространенных, пользуясь которыми, по отдельности или в комбинациях, можно добиться четкого выполнения команды от большинства животных. Первое, о чем на мой взгляд следует упомянуть. Никогда не бегайте за собакой! Это занятие почти совершенно бесполезное. Собака в большинстве случаев значительно быстрее человека, и для того, чтобы ее догнать, надо быть очень хорошо подготовленным легкоатлетом. Но даже если вы ее догоните, то схватить, если она этого не захочет, не сможете все равно. Ваши попытки ее догнать собака воспримет либо как агрессию, и будет удирать чтобы спасти свою шкурку, либо как веселую игру, и тогда она будет убегать чтобы эту игру продолжить. В любом случае бегать за ней можно будет долго.

Значительно проще заинтересовать собаку, чтобы она подошла к вам сама. Для этого, в случае, если животное старательно делает вид, что оно не слышит ваших призывов и вообще оглохло, начните делать что-нибудь необычное. Присядьте на корточки, захлопайте в ладоши, начните подбрасывать какой-нибудь предмет. Вообще что угодно, на что фантазии хватит. Скорее всего, очень скоро собака заинтересуется, и, если не подбежит к вам, то все-таки сделает в вашем направлении несколько шагов, или хотя бы посмотрит в вашу сторону. Когда это произойдет вам следует начать от нее убегать. Механизм убегает-догоняй, у собак, как правило, развит достаточно хорошо, хищники все-таки. Так что с очень большой вероятностью ваш питомец бросится вас догонять. А вам только того и нужно. Остановитесь, дайте себя догнать, усадите его, скормите ему кусочек, похвалите, приласкайте, и тут же отпустите гулять обратно, чтобы у собаки не возникло отрицательной связи «я к хозяину подошла, а он меня схватил на поводок и увел от интересных занятий». Через некоторое время повторите все то же самое. Каждый раз, когда подадите команду «ко мне», и собака начнет двигаться в вашу сторону, отбегайте от нее до тех пор, пока она не побежит к вам бегом.

Основными ошибками здесь являются вялость хозяина и неумение пользоваться интонациями собственного голоса. Кличку собаки и команду в этом случае следует произносить, с восклицательной интонацией, но ни в коем случае не допускать угрозы в голосе. В вашей интонации должно слышаться «смотри, что тут есть интересное, подойди скорее посмотреть, а то оно убежит». Второй довольно распространенной ошибкой, является многократное повторение команды. Хозяин отбегая от собаки твердит: «комнекомнекомнекомне» вместо того, чтобы дать команду один, максимум два раза. Таким образом команда обесценивается. Собака понимает, что можно и не подходить по первой команде, хозяин еще раз позовет ничего с ним не случится.

Некоторым недостатком этого способа, можно считать то, что он строится только на собачьей заинтересованности. И, если ее в этот момент что-то интересует сильнее, чем владелец, то она может подход по команде и отложить на какое-то время. А также то, что этот способ требует от хозяев некоторых актерских способностей и несколько нестандартного поведения. Люди, особенно солидные и авторитарные, стесняются исполнять перед собачкой танцы и разыгрывать пантомиму, тем более, что зачастую это приходится делать на глазах у посторонних.

Второй способ основан на длительном и постоянном принуждении животного и выглядит следующим образом. В течение месяца, или даже большего времени, на все прогулки с собакой берется длинная, тонкая и прочная веревка. Обычно это то, что продается, под названием «веревка бельевая». Тонкая капроновая веревка метров 30 длиной. Каждый раз, когда вы решаете спустить собаку с поводка, вместо поводка к ошейнику привязывается эта веревка. Чтобы не мучится с завязыванием и развязыванием узлов, на веревку лучше навечно привязать карабин, на другом конце стоит завязать петлю которую можно фиксировать у себя на поясе. При работе с веревкой лучше пользоваться строгим ошейником или рывковой цепочкой. Также имеет смысл одевать перчатки или рукавицы, так как при рывках веревка очень сильно режет руки, иногда до довольно ощутимых порезов или ожогов. Подав собаке команду «ко мне», следует в случае неподчинения начать дергать за веревку короткими и резкими рывками, при этом не подтягивая собаку к себе, а просто создавая ей дискомфорт до тех пор, пока она не начнет двигаться в вашу сторону. В этот момент рывки следует прекратить, и, крикнув собаке «хорошо, молодец, ко мне» начать отбегать от нее, добиваясь, чтобы животное не просто шло к вам, а бежало бегом. Если отбегание не помогает, и собака продолжает плестись нога за ногу, можно помочь ей еще одним-двумя рывочками. Когда собака к вам подбежит, усадите ее, похвалите и выдайте ей заслуженный кусочек, после чего отпустите по команде «гуляй». Проделывать это стоит раз по 10-15 за прогулку, а то и больше. Разумеется, если собака выполняет команду с первого раза, то никаких рывков делать не надо. На каждом занятии желательно добиваться, чтобы собака 3-4 раза подряд выполнила команду без принуждения.

Начинать занятия с веревкой следует на какой-нибудь ровной площадке (стадион, хоккейная коробочка, поле и т. п.). Желательно, чтобы во время первых занятий вокруг не было отвлекающих объектов, как то: других собак, кошек, велосипедистов, бегунов, спортсменов, лыжников и тому подобных явлений. Когда вы добились удовлетворительного выполнения команды в стерильных условиях, можно начинать тренировки при отвлекающих факторах. Если собака куда-либо побежала, и вы видите, что сейчас она выбежит за длину веревки, и таким образом получит рывок, всегда постарайтесь дать команду «ко мне» до того, как это произойдет. Разумеется, дав команду, следует добиться обязательного ее выполнения. Когда собака начала выполнять команду более или менее стабильно, веревку можно отвязать от своего пояса и бросить на землю. В этот момент некоторые собаки понимают, что они уже не привязаны к хозяину, и качество выполнения команды резко падает. Если это произошло, значит стоит вернуться на несколько шагов назад и продолжить отработку команды в «стерильных» условиях. Когда достигнуто стабильное выполнение команды с веревкой, волочащейся по земле, длину ее можно сократить, сначала метров до10, потом до 2-3, а потом и вовсе ее отстегнуть. Но на каждом из этих этапов собака должна показать стабильную работу в течение, как минимум, 3 дней, и в разнообразных ситуациях.
У этого метода масса недостатков, в основном они связаны с подлым нравом веревки. Она постоянно путается везде, где только можно. В кустах, траве, собачьих лапах, и хозяйских ногах, а также сама в себе. Эти способности веревки хорошо описаны у Джером К. Джерома. Причем, прошу заметить, его герои общались с бечевой для лодки, а она значительно толще и путается меньше. Кроме того веревка постоянно режет владельцу собаки руки в тот момент, когда собака за нее дергает. Еще она постоянно норовит в тот момент, когда собака куда-то побежала, захлестнуться вам за ноги, и хорошо еще, если не за шею, и таким образом сбить вас с ног. Еще веревка и в хорошую-то погоду, потаскавшись по земле на собачьем выгуле, чистотой не блещет, а уж в слякоть то… Так что перчатки при работе с ней очень желательны. При чем лучше не парадно выходные, а обычные рабочие, спецовочные. Еще одной неприятностью при работе с такими тяжелыми собаками, как САО, является то, что они эти веревки иной раз рвут. Так что выбирать следует ту что покрепче. Но и слишком толстой веревка тоже быть не должна. Но, несмотря на все эти неприятности, этот метод, на мой взгляд дает наиболее стабильные результаты, и является наиболее надежным при минимальной квалификации владельца. Главной ошибкой при его применении является то, что владельцы иногда отпускают собаку побегать без веревки, под тем предлогом, что они, мол, ее (собаку) сейчас дрессировать не собираются, так что пусть просто погуляет. Дальше они по какому-нибудь поводу все-таки дают команду, а собака ее не выполняет. И все, опаньки! Собака поняла, что без веревки хозяин заставить ее вы-полнить команду не может. Вся работа пошла насмарку. Пара-тройка таких ошибок в процессе дрессировки — и приучить такую собаку работать без веревки будет ох как непросто! Еще одна ошибка, которая довольно часто встречается, это подтягивание собаки. Веревку следует не тянуть, а дергать, с тем, чтобы собака, стараясь избежать неприятных ощущений, САМА подошла к хозяину. И, как только она начала это делать, хозяин сразу становится очень добрым и ласковым. Здесь опять-таки полезно научиться пользоваться интонациями своего голоса.

Третий способ основан на том, что собака боится не выполнить команду. Для того, чтобы им воспользоваться, вам понадобится помощник, причем помощник должен быть довольно внимательным и очень хорошо чувствовать собаку. То есть понимать, зачастую интуитивно, что собака собирается сделать в следующую секунду. При этом лучше, если это не член вашей семьи. Кроме помощника понадобится еще погремушка. Погремушкой может быть любая цепочка, строгий ошейник или даже связка ключей. Я обычно пользуюсь маленькой металлической баночкой из-под пива или еще какого-нибудь напитка объемом 0,33 литра, в которую насыпаю либо монетки, либо гаечки, так чтобы в результате она весила грамм 200-250. Отверстие заклеиваю скотчем. Такой предмет довольно трудно потерять, а если все-таки это удается, то, в отличие от ключей, его не жалко.

Первые несколько занятий (1-3) следует проводить на веревке, такой же, как описана выше. Хозяин подает команду «ко мне» в тот момент, когда собака чем-либо занята, что-то увлеченно вынюхивает, раскапывает, то есть тогда, когда она команду наверняка не выполнит. Помощник в этот момент старается оказаться поближе к собаке, метрах в 5-10 от нее, но не между хозяином и собакой. Команду следует подавать громко, чтобы быть уверенным, что собака ее услышала. После того, как собака команду проигнорировала, помощник бросает в нее погремушку. Очень желательно, что бы собака, не видела момента броска. Сила броска в большинстве случаев особой роли не играет, главное просто попасть в собаку. Сразу после того, как это произошло, хозяин начинает очень ласково подзывать собаку. Если собака подбежала к хозяину сразу он ее долго, очень ласково поглаживает, разговаривает с ней и успокаивает. Упражнения на усадку в данном случае можно опустить. Иногда собака, испугавшись и запаниковав, начинает бежать, куда глаза глядят (из-за этого подобные упражнения и проводят на веревке и вдали от дорог). В этом случае, удерживая собаку веревкой (но не подтягивая), хозяин ласково подзывает ее к себе до тех пор, пока она не подойдет, после чего гладит и успокаивает. Некоторые собаки (с особо устойчивой психикой) просто не замечают, что в них что-то попало. В этом случае бросок повторяют уже с большей силой. Как правило, собаки уже после второго-третьего предъявления понимают, что спастись от страшной погремушки можно только возле доброго и ласкового хозяина. И уже очень скоро становится достаточным просто встряхнуть погремушку, чтобы добиться желаемого результата.

Основная сложность здесь в том, что бросать погремушку можно только в том случае если собака полностью проигнорировала команду. Если же она уже начала двигаться по направлению к хозяину, или хотя бы только собралась это сделать, кидать погремушку нельзя ни в коем случае! Потому что таким образом можно добиться прямо противоположного результата, то есть отучить собаку подходить по команде «ко мне» напрочь. Вообще метод этот способен давать очень быстро очень хорошие результаты. Часто буквально за одно-два занятия все проблемы с подходом по команде «ко мне» бывают сняты. Но в то же время при самых незначительных ошибках хозяина или помощника, можно получить массу нежелательных последствий — от боязни громких звуков до полного отказа подходить к хозяину. Так что пользоваться им надо очень осторожно, и, если вы не уверены в своих способностях, лучше пойти каким-нибудь другим путем. Совершенно недопустимо пользоваться погремушкой в качестве орудия возмездия! Был в моей практике случай, когда хозяйка собаки, вдохновленная волшебным воздействием погремушки, отловила убежавшего от нее молодого кобеля-кавказца, взяла его на короткий поводок и начала раз за разом лупить по нему своей баночкой. Несчастный пес в процессе экзекуции орал от ужаса на весь лес, однако по здравом размышлении сделал вывод, что ничего ужасного, в сущности, не произошло. Потом эта хозяйка мне звонила и сообщала, что хваленая баночка подействовала только один раз, а дальше ее гениальный пес бояться погремушки перестал…

С такой умной, хитрой и вредной собакой, как взрослая сука среднеазиатской овчарки, необходимо четко отработать запрещающую команду. Разумеется, запреты никому не нравятся. Особенно, самой собаке. Но с «тормозной» командой жизнь в городе для хозяев азиата становится удобнее и проще, а для окружающих — безопаснее.

Еще одна команда необходимая для нормального существования с собакой, это команда «фу», или любая другая запрещающая команда. Добиться прекращения собакой нежелательных действий по команде можно только с помощью механического отрицательного подкрепления. Это может быть рывок поводком, или бросок в собаку какого-либо предмета (очень удобно использовать все ту же погремушку, только осторожно), в случае если она не на поводке и находится в недосягаемости для удара рукой или поводком. Возможен также выстрел из рогатки или электрошоковый ошейник (применение электрошокового ошейника без опытного инструктора категорически не рекомендуется!!). Но в любом случае это воздействие должно быть достаточно сильным и происходить именно в момент нежелательного действия, а не после того, как оно совершено. Добившись от собаки прекращения нежелательного действия по команде, следует сразу опять поставить ее в ситуацию, в которой ей захочется это действие совершить, и снова добиться своего. И так до тех пор, пока не будет достаточно просто произнести команду, без применения физического воздействия. Как правило, чем сильнее отрицательное подкрепление, тем быстрее достигается желаемый результат, и тем прочнее он закрепляется. Только не переусердствуйте – ведь вам нужна воспитанная, но все-таки живая собака! И еще один момент: за выполнение команды «фу» собаку не хвалят.

Основной ошибкой при отработке этой команды, как правило, является слишком громкая ее подача, и отсутствие достаточного физ. воздействия. В результате собака зачастую реагирует не на команду хозяина, а на его жуткий вопль. В случае с САО это иногда создает дополнительные неудобства. Пример: допустим, ваш кобель направился в сторону гуляющего рядом ротвейлера с явным намерением его сожрать, что у САО наблюдается довольно часто. Если вы в этой ситуации, тихонечко скажете ему «фу» и он отвернет в другую сторону, то все кончится довольно мирно. Если же вы собьете его с ног звуковым ударом «ФУ!!!!» то он, возможно, тоже отвернет в другую сторону. Но на вас тут же накинутся привлеченные вашим воплем бабушки с болонками, крича, что такого ужасного лютого зверя следует держать в клетке, а выгуливать не ближе чем в 3 км от живых людей и собак.

Что же касается физического воздействия, не следует, опять-таки, забывать, что у азиата чувствительность к боли довольно низкая.

Лирическое отступление.
В юности я довольно много времени провел в экспедициях по Средней Азии, где мы отлавливали всяких животных. Как-то раз, возвращаясь в Москву с пойманными перевязками (есть такие зверушки, близкие родственники хорька), мы остановились переночевать в Нукусе (Каракалпакия) в лагере археологов. У них жил прибившийся к лагерю молодой и крайне бестолковый азиат. Расставил я вокруг лагеря мышеловки, потому что пойманных зверей надо было кормить, а мышей они ели наиболее охотно. Только сели мы за стол и разлили по кружкам спирт, слышу: «Щелк — вяк!». Этот дурень полез в мышеловку за сыром и своим глупым носом ее защелкнул. Пошел я мышеловку перезарядил. Интересно, говорю, ты теперь сыр есть вообще будешь? Только к столу вернулся, опять «щелк — вяк!». Ну, думаю, дупло с глазами, сколько ж раз тебе нужно, чтобы понять что за сыр по носу бьют. И тут же опять «щелк — вяк!». Этот оболтус решил, что ценность кусочка сыра вполне стоит удара по носу довольно тугой пружиной мышеловки. Так он и не дал мне мышей наловить, пришлось ворон стрелять. Подобные индивидуумы конечно редкость, но об отношении азиатов к боли эта история говорит довольно много.

Кроме команд «рядом», «ко мне», «гуляй» и «фу», довольно полезно иметь еще какую-нибудь фиксирующую команду. Обычно это команды «сидеть» или «лежать». Применяются они, когда вам нужно, чтобы животное провело некоторое время, спокойно находясь на одном месте. Добиться собственно выполнения этих команд обычно бывает не очень сложно. Это делается либо с помощью пищевого подкрепления, либо механическим путем, либо за игрушку (последнее с САО проходит довольно редко, они обычно не большие любители возиться с игрушками). Несколько сложнее бывает добиться того, чтобы собака достаточно продолжительное время продолжала оставаться в заданном положении, особенно тогда, когда она вас не видит. Как отрабатывать команду «сидеть» на пищевом подкреплении, уже писалось выше (как часть команды «ко мне»). Тем же способом, то есть поднимая перед мордой у собаки кусочек, следует отработать с ней команду «сидеть» как самостоятельный навык. Тут главное, чтобы собака была в достаточной степени голодна, тогда этот кусочек будет ей действительно интересен. Это с САО иногда бывает затруднительно, некоторые из них к еде достаточно равнодушны. При возникновении подобных проблем прочитайте, то что написано выше по поводу кормления собаки. Если же и это не помогает, или по каким-то причинам вы не можете кормить собаку так, чтобы она не особенно заедалась и не теряла к этому процессу интерес, попробуйте найти что-либо, что его заинтересует.

Лирическое отступление.
Одна моя знакомая, взявшись дрессировать подрощенную собаку, столкнулась с почти непреодолимой проблемой. Никакой едой это животное не интересовалось. То есть ело, конечно, но достаточно вяло, по принципу есть еда — хорошо, нет — ну и бог с ней, а уж напрягаться из-за этого куска ему никак не хотелось. В игрушки играть у него тоже особого желания не было. Дрессировка на механическом воздействии, с азиатом требует довольно серьезной физической силы, а девушка эта особой физподготовкой не отличается. К тому же собака попалась крайне флегматичная и ленивая. В общем, беда. Но была найдена и у этого животного одна, но пламенная страсть. Оно могло часами сидеть и разглядывать домашнюю крысу в аквариуме. Решено было дрессировать за крысу. И ура, заработало! Крыса поднимается вверх, собака садится, крыса опускается вниз собака ложится. В качестве особого поощрения разрешается крысу облизать (к счастью интерес к крысе был не гастрономического свойства). В общем, через некоторое время собака работала, чему все были крайне рады. Особенно, надо думать, радовалась крыса, что от нее наконец-то отстали. Как у нее за этот месяц инфаркт не случился, ума не приложу.

Если же вы не можете найти ничего, что вашего питомца заинтересует в достаточной степени, можно воспользоваться механической дрессировкой. То есть, дав собаке команду «сидеть», вы усаживаете ее силой. Проще всего это сделать, совместив рывок поводком назад вдоль корпуса собаки с нажатием на круп. Этот метод обычно требует некоторых физических усилий и довольно большого упорства. Но в общем-то команда «сидеть» не особенно сложна, и в большинстве случаев никаких особых проблем не вызывает. Нужно только взять себе за правило каждый раз, дав команду, обязательно добиться ее выполнения, тем или иным способом.

То же самое с командой «лежать», только кусочек или что-то интересное для собаки при этом опускается вниз, до земли, и отдается ей только когда она улеглась. При механической дрессировке укладки собаки можно добиться либо вытягивая ей вперед передние лапы, либо дергая вниз за поводок. Основные проблемы с командой лежать возникают в тех случаях, когда собака либо не доверяет своему хозяину, либо пытается доминировать над ним. Так как положение лежа, это поза подчинения, то в случае с доминантной собакой попытка уложить ее силой может вызвать агрессию. В этом случае нужно всерьез задуматься, кто у вас дома хозяин. Вообще все проблемы с доминированием надо либо сразу и жестко решать при малейшем их проявлении, либо отдавать собаку, если вы по каким-то соображениям их решать не можете. В противном случае вам придется смириться с тем, что ни о какой дрессировке речи быть не может. Разве что о дрессировке, которой подвергнет вас ваша собака. Причем у нее особенных комплексов скорее всего не будет, и она станет вас дрессировать крайне жесткими методами.

Признаки того, что собака пытается над вами доминировать могут быть очень разнообразными, перечислю здесь несколько наиболее частых. Собака рычит при приближении к ее миске или попытках отобрать у нее корм. Рычит и огрызается при попытке ее перешагнуть. Рычит и огрызается при попытке согнать ее с ее места. Настойчиво требует себя гладить, а когда поглаживание прекращается, начинает ворчать. Лезет на кровати и кресла, а когда ее пытаются согнать, проявляет недовольство. Проявляет недовольство при безболезненных процедурах. Не разрешает дотрагиваться до каких либо частей своего тела. Охраняет от людей какие-нибудь предметы. Кобель делает садки на людей. (Суки также могут демонстрировать подобное поведение, но у них это может и не означать ничего плохого, просто щеночков очень хочется).

Но я отвлекся. Перейдем к выполнению выдержки на командах «сидеть» и «лежать». Отработку этого навыка следует начинать, когда сама команда выполняется достаточно хорошо. В начале лучше работать на длинном поводке. Сперва надо приучить собаку, что теперь она будет получать свой кусочек (игрушку, похвалу, поглаживание) не сразу по выполнении команды, а через некоторое время, причем не нужно делать это время всегда одинаковым. Пускай иногда это будет 5 секунд, 10 или 2, а иногда подкрепление будет происходить сразу по выполнении. Старайтесь при этом избегать какой-либо системы. Через некоторое время собака сможет довольно долго сидеть (лежать), дожидаясь, пока ее похвалят. Теперь начните приучать ее к тому, что вы совершенно не обязательно все это время смотрите на нее и занимаетесь только ей. Пока собака сидит, сделайте что-нибудь, не глядя на нее (закурите, глотните пивка, как вариант — съешьте конфету или выпейте лимонаду), и только после этого поощрите собаку. После каждого упражнения отпустите собаку побегать командой «гуляй» или потребуйте от нее пройти с вами по команде «рядом». Когда собака будет достаточно спокойно продолжать сидеть 15-20 секунд, пока вы занимаетесь своими делами, попробуйте отойти от нее на несколько шагов. Сначала недалеко, на 2-3 шага. Поводок при этом надо держать в руках, и, в случае попытки со стороны животного встать и последовать за вами, одернуть его и усадить на то место, с которого оно встало. Если все прошло нормально, и собака продолжает сидеть, пока вы находитесь от нее на некотором расстоянии, положите поводок на землю и отойдите подальше. Вообще здесь все строится на постепенности. Медленно наращивая расстояние, добейтесь того, чтобы вы могли отойти от собаки метров на 10-15 и оставаться там в течение секунд 40 – минуты. После этого посадите собаку метрах в 3-5 от какого-нибудь достаточно толстого дерева и обойдите его, скрывшись таким образом на секунду из ее поля зрения. Если все прошло нормально, следующий раз задержитесь за деревом подольше. Когда вы добьетесь того, что собака продолжает сидеть некоторое время не видя вас, начните пользоваться разнообразными укрытиями. Отходите за углы зданий, заходите в подъезды и т.д. Каждый раз, пользуясь новым укрытием, первое упражнение делайте коротким (1-3 секунды). Обязательно хвалите собаку за правильное выполнение команды, а при попытке встать с места тут же возвращайтесь и усаживайте обратно. Можно класть перед собакой какой-нибудь предмет, так будет проще и ей, и вам. Некоторые собаки охотнее ожидают хозяина лежа, некоторые сидя, а некоторые – в зависимости от погоды, а иногда они то садятся, то ложатся. Если вы собираетесь выступать со своей собакой на соревнованиях по дрессировке, то перемены положения допускать нельзя, а если вам просто нужно, чтобы собака оставалась на месте, пока вы в магазин зайдете, то можно не забивать себе и собаке голову лишними проблемами. Правда, вставать я собакам при этом обычно запрещаю, потому что от положения стоя до того, чтобы куда-нибудь побежать, времени обычно проходит немного.

То, что для немецкой овчарки — нормально, молодой среднеазиатской овчарке дается с трудом. Пожалуй, нет ничего, что они не любят больше, чем выполнять команды. Особенно бессмысленные с точки зрения собаки. Высокий уровень самосознания среднеазиатских овчарок и, подчас, излишне развитый интеллект, делает их не очень «удобными» исполнителями. Сидел. Много думал. Устал.

Основными ошибками при отработке выдержки обычно являются излишняя торопливость, слишком быстрое увеличение времени выдержки и расстояния до хозяина. Кроме того очень распространенная ошибка – когда собаку, вставшую и пошедшую за хозяином усаживают не туда, откуда она встала, а там, где застали. Таким образом собака приучается следовать за хозяином короткими перебежками. Я видел, как собака ползет за хозяином, не нарушая положения «сидеть». Для циркдрессуры это, наверное, даже интересно, но для обычных целей не очень удобно.

Теперь мне хотелось бы перечислить основные ошибки, которые встречаются наиболее часто и которых следует избегать при дрессировке собаки. Первая – это попытки дрессировать собаку, используя в качестве положительного подкрепления то, что в данный момент для данного животного ценности не представляет (дрессировка сытой собаки за кусочки или собаки, не настроенной играть, за игрушку). Вторая аналогичная ошибка – применение в качестве отрицательного подкрепления действий, которые не являются им для данной собаки (слабые рывки поводком, слабые шлепки и т.д.). Третья ошибка – несвоевременное подкрепление. Например, собаке дана команда «сидеть». Она садится, но тут же встает и кусочек получает стоя. Таким образом подкрепляется не то поведение, которое нам нужно, а совершенно иное. Четвертая ошибка – попытки дрессировать собаку, когда она еще не выгуляна, и очень хочет, например, писать. Ей в этот момент не до занятий, она совершенно о другом думает. Также это касается слишком продолжительных занятий, когда собака уже устала и не способна воспринимать информацию. Пятая, очень распространенная ошибка – хозяин забывает проследить за тем, чтобы собака выполнила поданную им команду. Таким образом животное приучается, что команду совершенно не обязательно выполнять всегда. Это, на мой взгляд, наиболее часто встречающаяся и наиболее вредная ошибка. Сюда же можно отнести и то, что собаку забывают отпустить командой «гуляй» после выполнения предыдущей команды, или же делают это постфактум, когда задние лапы животного уже скрылись за углом. Шестая ошибка – при работе с поводком или веревкой подтягивания вместо рывков. Зачастую люди начинают играть с собакой в перетягивание каната, а потом жалуются, что у них не хватает сил, чтобы справиться с «этим монстром». Это не удивительно, так как бывают ситуации, когда азиат весит больше своего владельца, а за землю он держится четырьмя лапами, и центр тяжести у него гораздо ниже чем у человека, так что перетянуть его довольно трудно. Работая поводком, мы должны короткими и резкими рывками создать собаке дискомфорт, с тем, чтобы избегая его, животное САМО сделало то, что нам нужно. Правильно работая поводком можно добиться очень многого. И еще один очень важный момент – это умение хвалить и ругать собаку. Дело в том что собаки слов почти не понимают но наши эмоции отслеживают постоянно. Поэтому для того чтобы добиться от собаки хорошей работы, хвалить ее надо так как будто от того как она выполнит команду зависела ваша жизнь. От радости за нее из вас должны искры сыпаться, а вместо этого постоянно слышишь вялые звучащие в одной тоскливой интонации проговариваемые как бы по необходимости, «хорошо, хорошо». Так же и с вашим недовольством, в то время когда надо метать громы и молнии, испепелять собаку взглядом, что бы она от стыда за свое безобразное поведение мечтала провалиться под землю. Слышишь в той же интонации «нельзя что ты делаешь» . И на что спрашивается собаке в своей работе ориентироваться?. Если у хозяина похвала от ругательств друг от друга почти не отличаются.

На этом я закончу данный раздел, так как эти несколько команд являются основными, которыми пользуется обычный владелец. Для тех, кто хочет дрессировать свою собаку дальше, а границ совершенству здесь нет, написано много великолепных книг и пособий, работают дрессировочные площадки и инструктора, выезжающие на дом. Впрочем, сходить на площадку или провести несколько занятий с инструктором полезно в любом случае, если есть такая возможность.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Из литературы по дрессировке и поведению собак могу посоветовать следующее: К. Прайор «Не рычите на собаку!», Генри Р. Аскью «Проблемы поведения собак и кошек», Е. Мычко, В. Беленький «Среднеазиатская овчарка», К. Лоренц «Агрессия», «Человек заводит друга», «Кольцо царя Соломона», В. Гриценко «Коррекция поведения или перевоспитание собак», Н. Тинберген «Социальное поведение животных».

Азиат, как он есть. Глава 1.
Азиат, как он есть. Глава 2.
Азиат, как он есть. Глава 3.
Азиат, как он есть. Глава 4.
Азиат, как он есть. Глава 5.
Азиат, как он есть. Глава 6.

(с) Михаил Пулин

Профессиональный кинолог, руководитель дрессировочной площадки «На канале», инструктор по дрессировке собак, фигурант. Опыт работы с собаками более 30 лет.

По вопросам дрессировки собак звоните по телефону:
8 985 300 34 39